Wie heeft er nog een flitsend concept nodig als je restaurant gewoon één letter in zijn naam omwisselt en zo meteen de toon zet? Los van de speelse spellinggrap – die vooral aanslaat bij Franstalige Brusselaars – mikt Kartouche (met een ‘K’ dus, net als alle opties op het menu die normaal met een ‘C’ geschreven worden, van ‘kroquette’ tot ‘kochon’) recht op zijn doel. In een straat die gedomineerd wordt door sushi-, bowl- en brunchbars, kiest deze bistro voor een tijdloos karakter. In het sober opgeknapte pand (vintage tegels, zinken toog, Parijs geïnspireerd meubilair) toont voormalig dierenarts Géry Van Peteghem zijn Belgisch vakmanschap dat hij opdeed bij Nénu, St Kilda, Rebel en Raki: bitterballen die beter zijn dan die van de frituur, gevuld met smeuïge rundscarbonade en geserveerd met een zachte mosterd op grootmoeders wijze; gegrilde en gevouwde ‘gravlax’-sardine met frisse rabarberpickles; een smakelijke pressé van varken en savooikool, niet te vet en niet te droog, om royaal te bestrijken met mosterdsabayon, en geserveerd met een zilveren schaaltje wortelstoemp – die we kozen boven de geroosterde oesterzwammen en snijbietsteak, die wat minder indruk maakten. De zoete finale? Een vers wafeltje met daartussen crème diplomat (een mix van banketbakkersroom en slagroom). Kool! // Laszlo Dela

DORST? Twee pagina’s aan wijnplezier: een witte Languedoc-wijn van Poivre d’Âne (€ 6 per glas, € 20 per karaf van 48 cl), een Loire-cabernet franc ‘Tribu’ van Guillaume Lavie (€ 38 per fles), en een Pic-Saint-Loup ‘Les Calades’ van Mas Foulaquier (€ 78). Daarnaast ook een citroen-habanero limonade van Atelier Cuarenta (€ 4 per 33 cl).

PRIJZEN: Drie gangen à la carte € 45-55, bitterballen € 10, kazen van From Comptoir € 14.