Monique

Inutile de chercher mère-grand derrière les fourneaux… C’est son petit-fiston, Julien Caligo, qui œuvre chez Monique, ce resto gastro-mais-pas-trop planté en pleine Vaunage. Affiné auprès de Gagnaire dans les cuisines rutilantes du Duende nîmois, le jeune maître queux a mis le grappin sur cette ancienne remise agricole (pierres apparentes, murs immaculés, massive table d’hôte) pour y montrer de quels plats il se chauffe, toujours apte à remixer ce qui lui passe entre les mains – de la garrigue alentour, ou de la mer en fond. Morceaux choisis, parmi les assiettes du menu en sept services : crème de pois chiches au citron Meyer et sumac, juste pour s’échauffer ; sardine clapotant dans une huile pimentée-fumée, adossée à des mini-asperges de Calvisson grillées et en purée ; gnocchis carressants comme des coussinets, drapés d’une émulsion de poireau fumée, tout juste citronnés par de l’oxalis et iodés de poutargue râpée ; fraise de veau tomatée-épicée, copinant avec un tronçon de rouget et un sabayon vert pétant… ou encore l’association bienfaitrice de fraises du coin, glace à la rhubarbe et olives noires concassées. Ah ça, Monique ne serait pas peu fière ! // Albin Nycta

POUR LA SOIF ? Le sommelier Bastien Tricoire (ex-Gabriel à Bordeaux) veille sur un casting sudiste de vins bien nés, bien faits : cinsault Lopin de Berry-Althoff (40 € la bouteille), macération de muscat d’Alexandrie Supernova par Danjou-Banessy (35 €), saint-joseph Les Travers d’Hugo Vercasson (70 €)… Sinon, un lambic Bruocsella de Cantillon (35 € les 75 cl) ou un kombucha gardois kombucha Oly (6,50 € les 33 cl).
LES PRIX : menus 50 € (3 temps, jeudi et vendredi midi en semaine), 95 € (5 temps, midi et soir) et 110 € (7 temps, midi et soir).