restaurant

Oktobre

Restaurant Oktobre (Paris)

© Pierre Lucet Penato

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De quelle (r)évolution Oktobre est-il le nom ? Après quatorze piges à la tête de KGB, le néobistrot fusionniste de William Ledeuil, son ancien assoc’ Martin Maumet retourne la table pour une prise de la papille en solo. Si la salle est chaleureusement relookée (bois brut, zelliges caramel, banquettes en tissu rayé), la cuisine suit les mêmes traces bourlingueuses que le régime précédent : émoustillants raviolis vapeur fourrés de shitakés, à éventrer sous une couette de chou et moules à la crème de curry vert ; accrocheuse pièce de veau grillée flanquée de poivrons et d’une tombée de shiso, le tout mouillé de jus réduit et condimenté à l’abricot et au maïs-shiso, avec un puissant zaatar maison en prime ; avant une quetsche rôtie en bonne compagnie d’un pétillant sorbet tagète, mélisse et fleur de citronnier, plus une soupe coco aux feuilles de shiso cristallisées. // Eric Taylor

POUR LA SOIF ? Venue elle aussi de l’écurie KGB, Romane Laignel peaufine une belle carte de vins biodynamiques mais pas forcément donnés, à l’image de cette jacquère Face Nord du Domaine Blard & Fils (10,50 € le verre), de ce rouge bordelais Émilien du Château le Puy (91 € la bouteille) ou de ce Grange des Pères 2020 par le regretté Laurent Vaillé (380 €).

LES PRIX : formules et menus 32-39 € (midi en semaine), carte 56-65 €, menu en 6 services 75 € (soir et samedi midi).

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